Агротехника не в тягость

Выращивать виноград под силу даже начинающим. Главное - правильно выбрать сорт и знать основные принципы формирования лозы.

Весной на садовых выставках жителям северных районов рекомендую приобретать следующие сорта: Муромец, Жемчуг Саба, Гуно, Коринка русская, Алешенькин, Хеша, Мадлен Анжевин.

Чтобы сформировать плодоносящий виноградный куст, нужно грамотно его обрезать. Ежегодная обрезка в виноградарстве - процедура обязательная, независимо от того, в каком возрасте находится растение. Проводят ее всегда осенью, перед укрытием на зиму, приблизительно в конце ноября. Для Волго-Вятского региона наиболее приемлема многорукавная веерная формировка. В отличие от других типов формировок (вертикальный и односторонний кордон, штамбовая, молдавская чаша и др.), многорукавная веерная имеет много преимуществ:
- занимает мало места в саду;
- легко снимается со шпалеры и укрывается на зиму;
- обеспечивает полное освещение кроны;
- отличается быстротой и качеством обрезки.

Взрослое растение должно иметь от 4 до в рукавов, на которых располагаются плодовые звенья, несущие будущий урожай. Пока полностью не сформируем рукав с плодовыми звеньями - урожая не допускаем. До этого проводим формирующую обрезку. На это может уйти от 4 до 6 лет, в зависимости от силы роста и сорта винограда.

Итак, мы купили однолетку винограда. Весной сажаем его на постоянное место, холим и лелеем до осени. В октябре-ноябре обрезаем, оставляя два глазка. Из этих двух глазков мы должны вырастить два рукава. В течение следующего лета на этих двух лозах удаляем все пасынки и появившиеся кисти. Если хотите оценить вкусовые качества вашего сорта, на пробу можете оставить одну кисть. Осенью 2-го года обрезаем эти лозы, оставляя 7-9 глазков (см. рис.).





Полученные и обрезанные на 7 глазков две лозы называются рукавами. Весной 3-го года подвязываем оба рукава горизонтально к нижней проволоке шпалеры, расположенной на 30 см от уровня почвы. Последующие рукава закладываем из порослевых побегов, вырастающих ежегодно в основании куста. Их осенью обрезаем на 2 глазка для получения еще 2 рукавов. И так поступаем с порослевыми побегами до тех пор, пока не получим шесть рукавов. На каждом рукаве оставляем 7-9 глазков таким образом, чтобы третий глазок от вершины рукава располагался снаружи по отношению к центру куста. Все остальные глазки на рукаве ослепляем (обрываем весной во время набухания глазков). Из оставшихся 3 глазков нам нужно вырастить толстые и крепкие лозы, на которых будет закладываться урожай в следующем, четвертом году. Назы ваются они - плодовые стрелы. Третий от вершины побег называется сучком замещения.

Осенью третьего года, проводя обрезку, плодовые стрелы укорачиваем на 5 глазков, а сучок замещения - на 3 глазка. Весной 4-го года плодовые стрелы подвязываем к верхним проволокам вертикально вверх или с небольшим наклоном.

Сучки замещения подвязывают с наклоном в сторону - горизонтально. На нем мы должны получить три сильных побега к осени 4-го или последующих годов, удаляя на них все пасынки. Для чего они нам нужны? А для того, чтобы сформировать новое плодовое звено, так как старые отплодоносившие плодовые стрелы вырезают на кольцо после сучка замещения. Из выросших трех лоз на сучке замещения формируем новое плодовое звено. И так же проводим обрезку: 2 верхних побега обрезаем на 5 глазков, а нижний - опять на 3 глазка. И так сформировано 6 рукавов. По мере старения куста (15-20 лет) рукава тоже стареют и снижается их продуктивность. Осенью такой рукав спиливаем полностью и выращиваем новый.

П.С.ШАРКОВ. Фото А. МАЛЫШЕВА.

Обрезка винограда

Обрезка винограда

Зимовка и пробуждение винограда

Поздней осенью обрезанную лозу укладывают на землю так, чтобы обезопасить ее от случайных повреждений (в стороне от дорожек, вдоль стен). Когда приходят морозы и земля подмерзает, лозу накрывают лутрасилом и утепляют лапником. Укрытие закрепляют, чтобы не снесло ветром.

Сорта винограда по потребительскому назначению делятся на технические, столовые и изюмные (кишмиш).

Неприхотливые сорта накрывать необязательно. Они могут перезимовать пригнутыми к земле подснежной шубой.

В апреле, после схода снега, укрытие с лозы снимают не сразу: весеннее яркое солнце может ее обжечь. Нужно дождаться прихода устойчивых плюсовых температур воздуха, а раскрывать лозу - в пасмурную погоду или в вечернее время. Чтобы предупредить возможное после зимовки заражение грибными болезнями, лозу можно обработать медьсодержащими препаратами. Мера эта не обязательная, так как в среднерусском климате виноград почти ничем не болеет; достаточно удостовериться, что признаков заражения нет.

Если до цветения или во время цветения винограда возникнет нередкая для средней полосы угроза весенних заморозков, то кусты надо заранее укрыть лутрасилом.

Уход за виноградом

В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и "специфически виноградарские") нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай.

Обламывание - это удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста.

Прищипывание - удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2-3 дня до цветения.

Растущий куст неизбежно будет загущен побегами второго и третьего порядка - пасынками, от чего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально - на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом.




За 2-3 недели до созревания урожая листья, которые загораживают грозди от солнца, необходимо отщипнуть - тогда ягоды будут быстрее наливаться, увеличится их сахаристость. Однако удалять надо не более пяти листьев у каждой грозди, чтобы не нарушался процесс питания.

Обрезку делают каждую осень, после того, как опадет листва. Без обрезки виноград очень сильно разрастется, а ягоды мельчают.

Подкормку лозы лучше делать осенью, под перекопку. Самый эффективный способ - внести подкормку в небольшую траншею глубиной 60-70 см, выкопанную вдоль и на расстоянии не менее 1 м от посадки, - так, чтобы питание поступило прямо в зону залегания основных корней. На 1 кв. м площади, занятой лозой, необходимо 6-8 кг перепревшего навоза (азотная часть) и 80-100 г просеянной золы (калийно-фосфорная часть).

Посадка винограда

Виноград можно сажать с мая по октябрь. Но саженцы обязательно должны быть с закрытой корневой системой.

Для посадки одно-двухлетнего саженца копают яму глубиной 50-60 см и таких же размеров по ширине и длине. На дно кладут дренажный слой из керамзита или битого кирпича толщиной 20-25 см; если участок возвышенный и талые и дождевые воды на нем не застаиваются, дренаж можно не делать. Поверх дренажа засыпают почвенную смесь из садовой земли, песка, торфа и перегноя, взятых в равных частях. В каждую яму добавляют 2 столовые ложки суперфосфата или комплексного удобрения и несколько лопат древесной золы.



Саженец перед посадкой тщательно поливают, затем вынимают из горшочка и помещают в подготовленную яму, которая также пролита водой. Присыпают почвой, уплотняя ее вокруг, еще раз поливают и делают вокруг корневой шейки небольшой холмик высотой 15-20 см. Саженец обязательно подвязывают к опоре.

При посадке нескольких кустов винограда в ряд нужно выкапывать не отдельные ямы, а траншею той же глубины. Саженцы в ряду располагают на расстоянии 1-1,5 м один от другого - этим определяется длина траншеи.

В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив - только при необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку делать нельзя.

Агротехника

Выбор места - очень существенная деталь при посадке виноградной лозы. Обязательны несколько условий.

Во-первых, нужно отдать лозе самое теплое место в саду, а именно - стену дома, гаража или хозяйственной пристройки, ориентированные по южному сектору (юго-запад, юг, юго-восток).

Во-вторых, защитить место посадки от холодных ветров.

В-третьих, не допустить, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши - такое "орошение" погубит все труды начинающего виноградаря, причем очень быстро.

Как выбирать саженцы винограда

Выбираем саженцы

•Для закладки виноградника обычно используют однолетние, реже двухлетние корнесобственные или привитые саженцы, а также одревесневшие однолетние черенки или вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой. Лучший посадочный материал - это вызревшие (одревесневшие) саженцы с развитой корневой системой.

•Саженцы визуально должны быть здоровыми, без повреждений и полностью вызревшими, не менее чем с тремя пяточными корнями длиной более 10 см. Однолетние корнесобственные саженцы от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега должны быть длиной не менее 40 см, в идеале - 50-55 см. Однолетний прирост должен быть коричневого цвета, без пятен и трещин, не менее чем с 4-5 хорошо вызревшими глазками и диаметром побега у основания не менее 5 мм.

•У привитых саженцев должно быть прочное круговое срастание привоя с подвоем. Качество прививки проверяют, слегка изгибая саженец в месте их соединения. Если обнаруживаются трещины, значит, прививка сделана некачественно.

• Проверяем состояние прироста. Поперечный срез на макушке саженца должен быть зеленого цвета. Интенсивная окраска и свежий вид среза свидетельствуют о правильном хранении посадочного материала. Стандартный вегетирующий саженец имеет прирост 20-25 см толщиной не менее 4-5 мм и как минимум 4-6 ярко-зеленых листочков.

• Основные корни (3-5 шт.) должны иметь живой вид, их толщина -1,5-2 мм. Лучше, если корни развиты равномерно по кругу. На них не должно быть утолщений, вздутий, желваков и явных следов поражений какими-либо вредителями. Не покупайте саженцы, если видите, что корни растений находятся на открытом воздухе. Жизнеспособность подсушенных корней никаким вымачиванием не восстановить.

•Купленные саженцы обязательно вымачивают 1-2 суток в воде (температура 15-20'С), для чего полностью погружают их в емкость. После этого саженцы можно высаживать на участок.

•Перед самой посадкой нужно освежить срезы на верхнем конце саженца и корнях.